МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия >

Шутки в сторону — Эквадор!

Сергей Шеболаев (Silver)

 

В Кито вылетал ранним рейсом. Я уже взял за практику заранее договариваться с нормальными таксистами о том, чтобы они подъезжали в назначенное время и в назначенное место. Например, из своего отеля я доехал до аэропорта Боготы перед вылетом в Картахену за 25.000 песо, а на поверку оказалось, что это стоит 14.200. Я уже знал таксу, водитель ждал меня в 5 утра у моего отеля.

Такой неорганизованной регистрации, как в международном аэропорту «Эль Дорадо» в Боготе я еще не видел. Очереди огромные. Проходил ее часа три. Наконец, уже знакомый по другим авианковским перелетам MD-83 взмыл в небо и взял курс на Эквадор.

Лететь недолго. Таможню прохожу быстро и выхожу в город.

Заранее я решил подстраховаться и сначала слетать на Галапагосы. Оставлять напоследок перелет через океан не хотелось перед финишным рывком на Москву. Мало ли какие бури-ураганы случатся.

Узнал где можно приобрести билеты, а именно в Национальном аэропорту. Летают пару компаний TAME и AeroGal. В ТАМЕ цена составила 392$. Теперь нужно было найти отель. Конечно же ничего не резервировал.

У девушки в ТАМЕ беру адрес отеля в центре Кито, ловлю такси и отправиляюсь по указанным координатам. Приехали, ответ «мест нет». Я насторожился, все это стало напоминать ситуацию в Каракасе. Правда, на ресепшене мне дали адрес еще одного отеля.

Весь пешеходный центр был в тот день перекрыт. Водитель берет мою сумку, и мы пешком ищем гостиницу. Цена за номер по указанному адресу составила 85$. Недешево. Единственное, чем я себя утешаю, что это самый центр, завтрак включен, есть инет и сам отель хороший, ничего не скажешь.

Договариваюсь с таксистом на завтрашнее утро. Сам быстро принимаю душ и пешкодралом по всем достопримечательностям Кито. Как не раз уже говорил, я не любитель церквей и храмов. Тем не менее, побродил по улицам старого Кито, пощелкал фото, которые читатель сможет посмотреть в фотоальбоме.

Кито. Колониальный центр. Базилика Кито. Колониальный центр Кито. Колониальный центр

Было воскресенье. На площади собрался митинг против войны гринго в Ливане. В другом сквере пел какой-то парень под гитару песни в стиле а-ля Че Гевара. На улице комфортная погода. Бродил долго. Открыл для себя местный лимонад, стОит копейки. Называется Фьора Ванти. Правда, все права на него выкупила Кока Кола. Уже вечером вернулся в отель. Там хозяева вовсю искали мне жилье на Галапагосах. По их словам, все было занято и есть только три варианта: бунгало за 500 бачей, отель за 270 и еще один отель за 64 с завтраком. Честно говоря, меня это вышибло из колеи. Деньги были, но такие прайсы, да еще все отели забиты. Взял у них адрес варианта за 64 грина и грустный поплелся спать. Утром нужно было успеть позавтракать, а в 7 утра меня уже ждал таксист.

В назначенное время желтый авто повез меня в порт.

Там я быстро прошел регистрацию и сел в, набитый под завяз А-320. До Галапагосов он летит с промежуточной посадкой в Гуаякиле, до которого 40 минут лета, а потом еще 1.40 до острова Балтра, который уже входит в архипелаг.

2/3 пассажиров сошли в Гуаякиле, столько же обратно зашло, и полный аэробус попер над океаном.

На островах пробуду 5 дней.

После посадки заполняешь въездную карту в Национальный парк и платишь по 100 баксов с носа на поддержание оного. Далее тебя везут на автобусе (бесплатно) до пролива между Балтрой и островом Санта Круз, сажают на паром (0,8$), далее опять на автобусе до Пуэрто Айора, центра Санта Круза (бесплатно). Сразу оговорюсь, что на обратном пути в аэропорт, если вы приехали на Галапагосы самостоятельно, а не в составе тургруппы, придеться заплатить. Цена вопроса около 3 долларов за автобусы и паром.

В Пуэрто Айора ловлю таксиста (такси там белого цвета, джипы-грузовички, Мазды, Шевроле, Тойоты), оговариваю с ним приемлемую для меня цену на отель (до 40 долларов) и в путь. В 4-х отелях нет мест. Везет в пятом. Вполне приличный номер за 12 в сутки. Радует. Правда, в нем нет телевизора и кандея, вместо него вентилятор, но и на улице не жарко.

Душ и сразу в Парк Дарвина. Там же гигантские галапагосские черепахи. Стоимость такси доллар.

Уже в парке по указателям нахожу исполинов. Прикольные они, большие, а так же много гадят и пахнет от них, как в конюшне.

Галапагосы, о. Санта Круз. Галапагосская черепаха. Галапагосы, о. Санта Круз. Улыбочку, дамас и кабальерос! Галапагосы, о. Санта Круз. Галапагосская черепаха.

Бродя по парку, не раз натыкался на табличку «no enter» Около одной не выдержал, никого вокруг не было, и я рванул по песчаной дорожке в заросли. Слышался океанский шум. Кустарник расступился и перешел в небольшой пляжик, а там… на черных вулканических породах «клубки» морских игуан (marina iguana) Я аж подпрыгнул от восторга и бросился все это фотографировать. Подходил осторожно и очень близко. Кругом шумит и рокочет океан, красивый белый песок с черной пемзой, бирюзовый цвет воды, десятки ящеров и я на пляже один…

Галапагосы, о. Санта Круз. Морская игуана. Галапагосы, о. Санта Круз. Здесь у них лежбище. Галапагосы, о. Санта Круз. Океанский берег.

Впечатления просто обалденные!

Обратно поймал такси и договорился с таксистом на утро. Очень хотелось посмотреть на касаток (killerwhales). Забегая вперед скажу, что в тот день мне не повезло и китов я не увидел, а пляж, на который меня привезли, оказался очень красивым и пустынным. Находится он в 40 минутах езды от Пуэрто Айора.

Галапагосы, о. Санта Круз, Пуэрто Айора. Ничего не боятся. Галапагосы, о. Санта Круз, Пуэрто Айора. Жизнь на скалах.

Солнце катилось к кромке, отделяющей небосвод от океана. Я пошел в центр. Картина такая: сувенирные магазинчики, кругом местные и туристы, в порту яхты и лодки, в небе пеликаны и фрегаты. Волейбольная площадка, на которой местные гоняют в волейбол (почему-то футбольным мячом, правда), на морских камнях ярко-красные крабы, детишки щебечут, играя на малеконе… Такая нега меня объяла на тот момент!

По пути домой натыкаюсь на фотомагазин. В нем представлены работы какого-то немецкого фотографа с флорой и фауной архипелага. Ну такие фоты!!! Не удерживаюсь и покупаю на двадцатку 4 работы по 5 долларов за каждую. Они маленького формата. Большие же стоят 120$.

На утро начинаю действовать и нахожу себе поездку на 3 дня и 2 ночи. В нее входит поездка на боте к острову Санта Фе, где я должен посноркать с морскими львами, осмотр прибрежных скал Санта Круза, которые только на первый взгляд кажутся безжизненными. Стоимость 25 долларов. А на следующие 2 дня и 2 ночи поездка на боте на остров Изабелла. Он расположен в 50-ти милях от Санта Круза, добираться до него 2 часа. Там конный поход к жерлу вулкана Сьерра Негро, экскурсия и ознакомление о всеми этапами жизни гигантских черепах, снорк с акулами, галапагосские пингвины и, уже ставшие родными, морские львы и игуаны… За все переезды, экскурсии и питание 185 долларов.

Не обошлось и без нового знакомства. Менеджером, который составлял мне этот тур, был парень Пади. Забегая вперед скажу, что мы с ним потом облазили весь Пуэрто Айора. Даже на парусной яхте побывали на дальней бухте, в которую шли на боте ночью и на волне переваливали через риф.

Но сейчас об Изабелле.

Сразу хочу сказать, что людям, страдающим морской болезнью, будет нелегко. Бот небольшой, а в океане волны немаленькие, особенно когда выходишь из порта. Запасайтесь таблетками или тем, что надо иметь в таких случаях. Жалкое зрелище наблюдать за дамами и господами, подверженным этому недугу, после 2-х часовой болтанки. Бот идет на приличной скорости, не останавливается, никто и ничто уже не поможет.

Пришвартовались в порту Изабеллы уже под вечер (стартовали в 15.00).

Нас ждал молодой парень-гид. На английском и испанском языках он рассказывал нам о жизни животного и растительного мира Галапагосских островов. На джипе (в кузове) нас отвезли в музей черепах, где мы ознакомились со всеми стадиями жизни этого уникального вида. Дальше ужин и сон. На утро старт к жерлу вулкана назначен на 8 утра.

Позавтракав, все разместились в том же джипе и поехали в горы. Езды примерно час. Внизу погода отличная. Я уже даже начал жалеть о том, что взял с собой куртку и надел спортивные штаны. Но через полчаса все затянуло тучами и пошел дождь. Вся группа ехала в открытом кузове авто. На парня и девушку из Новой Зеландии было больно смотреть. Видимо, они думали, что все будет проходить в тепличных условиях (впрочем, как и я о лошадях, но об этом позже).

Через 50 минут мы доехали до большой поляны по раскисшей глинистой дороге, на которой пару раз джип еле-еле выкарабкивался из грязи. На поляне носились сторожевые собаки и стояли оседланные лошади.

Мне все это рисовалось примерно так, прирученные лошадки, типа пони, как в Московском цирке, рядом погонщик какой-нибудь, готовый в любую секунду прийти на помощь, широкая дорога к вулкану и т.д. и т.п.

На поверку же все оказалось далеко не так близко к нарисованному в моей голове идеалу конной прогулки.

Нас построили и спросили: «Кто уже ездил верхом?» Из стройно сомкнутых рядов вышла мизерная горстка людей. Затем «главный ковбой» (его представили именно так), брал свою очередную «жертву» и вел к лошади, руководствуясь какими-то своими, одному ему известными, принципами отбора дуэта «парнокопытное-всадник».

Наконец, очередь дошла и до меня. К тому времени я уже все понял и клял себя за то, что связался с этой частью программы под звучным названием «Галапагосы-2006». Я подошел к своей лошадке, погладил ее по мордахе и шепнул ей в ухо по-русски, «мы с тобой одной крови, ты и я», как завещал, покинувший этот мир, Киплинг. Сразу окрестил лошадь именем Савраска. Савраска даже ушами не повела. Видимо, разной группы кровь у нас с ней оказалась. Я подобно Гойко Метичу взлетел орлом в седло и…замер. Как этой «машиной» управлять объясняли на басурманских языках и на русский мне никто перевести уже не мог.

Галапагосы, о. Изабелла. Первый раз в седле.

Начался легкий ажиотаж, погонщики оседлали коней, и караван тронулся в путь.

Савраска тут же метнулась к какому-то сочному местному багульнику и стала его аппетитно уписывать. О том, что она должна была вместо этого везти мое бренное тело к вулкану, ей утром не сказали, наверное. Караван начал потихоньку растягиваться, и я начал прислушиваться к командам погонщиков, которые те давали своим питомцам. Оказывается, чтобы лошадь пошла, надо ей сказать «бамос». Причем серьезным и волевым голосом, чтобы животина признала в наезднике хозяина. Так я и поступил. В тот момент я был похож на Шурика из «Кавказской пленницы» верхом на осле.

Короче, скакать, или как это называется у конезаводчиков, пришлось час. На вершине вулкана дождя не было, сухая дорога и солнце. Но на первой стадии путь...«мама не горюй». Глина, грязь, лужи, ветер, дождь, туман, ноги у лошадей разъезжаются. Они норовят сбросить седока, устремляясь куда-нибудь в кусты или к деревьям. Тропа довольно узкая и подчас совсем близко проходит от края ущелья. Все серьезно и игр никаких!

Галапагосы, о. Изабелла. На вулкане Сьерра Негра Галапагосы, о. Изабелла. На вулкане Сьерра Негра Галапагосы, о. Изабелла. На вулкане Сьерра Негра

Вот мы и на вершине. Я слез с коня, погонщик привязал его к дереву. Кстати, глядя на меня, главный ковбой дал мне молодую лошадь, полагая, что я справлюсь. Савраска действительно норовила все время кого-нибудь обогнать, за что один раз ее лягнула прямо в лошадиное лицо впереди идущая более старая лошадь-авторитет. Вот я страху-то натерпелся, боясь, что моя от боли сейчас рванет и будет скакать со мной по всему Эквадору и приграничным странам. Но нет, обошлось, слава всем Богам! Одного же мужичка в самом начале «прогулки» такая лошадка сбросила, и его на поводу тащил погонщик всю дорогу.

Вулкан Сьерра Негро является действующим, как я понял. Во всяком случае, в кратере замечается дым. Кратер большой 9 х 10 км. В нем явно прослеживаются следы старой и молодой лавы. Виды вокруг потрясающие. На верхушке нам дали передышку, а так же возможность отведать бутерброды, заботливо розданные всем в ресторане. У меня же в голове вертелась только одна мысль о том, как бы целым вернуться в лагерь, ну или хотя бы просто в него вернуться с наименьшими потерями, ведь спускаться, как правило намного сложней чем подниматься (почему-то сразу вспомнилось мое восхождение на пирамиду в мексиканской Чичен Ице).

Все снова оседлали своих лошадей и двинулись в обратный путь.

Та горстка опытных наездников решила позабавиться и припустилась рысью. Савраска, повинуясь стадному чувству, рванула за ними. Как я ее смог удержать — непонятно. Я ей кричал на ухо «стоп», натягивал поводья (здесь тоже надо быть аккуратным, лошадь от боли может просто сесть и повалиться). Короче, эти ковбои ускакали вперед. Сзади колонна растянулась, и мы остались втроем: парень-уругваец, мальчонка из Германии или Австрии (точно не знаю) и ваш покорный слуга. Все шло нормально до тех пор, пока мы не вошли в зону дождя и тумана. Когда пошла глина, ухабы и лужи, у лошадей стали скользить и разъезжаться ноги (как я понял, там лошадей не подковывают, могу ошибаться). Еле-еле нам удавалось справляться, пока у уругвайца лошадь просто не рухнула, поскользнувшись в грязи. Животина паренька-европейца рванула куда-то в кусты. Я со своей продолжал с горем пополам справляться. Таким образом, я остался на дороге совершенно один. Савраска вроде успокоилась, изредка норовя затащить меня в лес, где ей очень уж хотелось пощипать сочной травки, а не тащить мою тушу хрен знает куда и зачем. Так мы с ней все ближе и ближе подбирались к заветному месту стойбища.

Вдруг вдали заржали лошади, которые уже пришли в бивак и, почуяв своих, звали их на привал.

Уши Савраски, словно две автоматические антенны вылезли из гривы, и она посеменила к лагерю. Все мои команды были отправлены мгновенно в игнор. На поляну я влетел «черным вороном», крича погонщикам, чтобы они меня ловили. Блин, они сделали это! Как вратари в тягучем прыжке они пытались взять под уздцы мою лошадку, но промахивались. Наконец, один нас остановил. Я пулей соскочил с коня и на этом дал себе слово, что больше верхом меня не заставит ездить никто и никогда (хотя, никогда не говори никогда).

Когда последний всадник прибыл в лагерь, все группы собрали, разместили по машинам и повезли обратно.

Прошел слух, что в этот день на Изабелле будет проведен финал конкурса красоты «Мисс Галапагосы-2006». Инфа подтвердилась. Вечером решили сходить и поглядеть красавиц в ассортименте. Кстати, в нашей группе подобрались славные молодые ребята и девушки: пара из Австралии, уругваец, молодая семья с детьми из Кито и я.

В отеле мы переоделись, всех посадили в джип и повезли в порт к боту, который должен был нас доставить в лагуну, где мы посмотрим пингвинов, морских львов, игуан, а на десерт снорк с акулами.

Всем раздали маски, трубки, ласты. Как на зло, затянул моросящий дождь. Для меня, привыкшего, не беда, а вот остальные замерзли. Доплыли и выгрузились на берег...

Галапагосы. Пингвины Галапагосы. Морские львы Галапагосы. Детеныши. К сожалению, справа не выживет.

Забавные все-таки птицы эти пингвины. Наблюдать за ними истинное удовольствие. Да и морскими львами не устаешь любоваться. Вышли на берег, а их там целое лежбище. Под кустом лежат два детеныша — один бодрячком, а вот второй недоразвитый. Сразу становится ясно, что ему не выжить. Казалось бы оба с одного помета, но природа-матушка вносит свои, подчас жестокие, коррективы. Жаль малыша, да вот только уже ничем помочь не в силах.

Дальше в море слышим какие-то всплески. Смотрим, а это у акул пиршество — доедают уже кого-то.

Инструктор дает команду желающим надеть подводный инвентарь и мы… плывем к тому месту. Океанская волна швыряет и тянет к рифам, но мы упорно плывем к месту драмы, разыгравшейся у нас на глазах.

Акулы затихают, а мы рассосредотачиваемся по водной поверхности. Вода чистейшая, дно каменистое, полно разных рыб, от маленьких до больших. Вдруг вижу тень… Рыбина метра так полтора-два проплывает от меня в какой-то паре метров. Цвет серый, только на кончике хвоста и на спинном плавнике ярко-желтые пятна. Это акула. Не знаю точное ее название, то ли рифовая, то ли мраморная, то ли коралловая.

Честно говоря, жутковато. Вторую видел, когда плыл обратно. Сзади меня, обгоняя, опять проплыла в черную бездну «гроза морей и океанов». Адреналин в кровь впрыскивался в это время довольно приличными дозами.

Возвращаясь в отель, все явно понимали, что на конкурс красоты ни у кого просто не хватит сил. Поклевали в ресторане ужин и по койкам.

На утро подъем в 6. Бот на Санта Круз в 7. Страшно болят руки, ноги, да и вообще все мышцы (видимо от конной «прогулки»).

2 часа бешенной гонки по океанским волнам и мы снова в Пуэрто Айора. Отель я себе уже зарезервировал. Проблем нет.

Встретились вечером с Пади. Он спрашивает, «что я делаю». «Да ничего», отвечаю.

Пади тащит меня в порт, усаживает на бот, и мы плывем в дальнюю бухту отвозить какую-то запчасть для яхтенного мотора. Красивейшее судно стоит на дрейфе. Я облазил его все. Мачты, паруса, канаты, тросы, рында…

На небе россыпи звезд незнакомых мне созвездий. Красотища и свобода веет от каждого порыва океанского бриза…

Ближе к ночи вернулись в Пуэрто Айора. Распрощавшись с Пади, пошел в отель, назавтра у меня рейс в Кито. Там уже буду брать авто и в путь по материковому Эквадору.

Все тот же А-320, набитый под завяз пассажирами, доставил меня транзитом через Гуаякиль в Кито.

Прямо в порту пошел по автоконторам. Кэш есть, а на карте денег нет. Обошел все офисы рентакаров — ни в какую, только через кредитку. Я уже начал подумывать, как мне распределить 3 дня и где что смотреть пешим ходом.

Но, в очередной раз удача была на моей стороне. О чем-то болтая, неподалеку, стояли 2 охранника. Я им объяснил ситуёвину, и они мне показали на неприметную дверь.

Стучусь, открывает темнокожий мужичок лет 45-ти. Говорит, что в наличии только одна Мазда, джип с кузовом. Условия: 70$/день, залог 2.000, если без лимита пробега, то еще сотку сверху. Соглашаюсь и беру на три дня за 300 баксов, да и альтернативы поблизости никакой.

Тачка вся помятая с боков, сзади и даже на крыше. С одной стороны это даже хорошо, где притрешься, не заметно будет при сдаче ее обратно. Ходовая отсутствует, резина хорошая, коробка-механика, бензин.

Вот такой мустанг мне достался. Путь предстоял неблизкий.

Сначала хотелось побывать на Линии Экватора. Я и рванул туда сразу, немного заплутал, пришлось возвращаться.

На Линии Экватора На Линии Экватора На Линии Экватора

Линия Экватора представляет собой некий комплекс с четырехгранной стелой со всеми частями света. Вокруг парк с сувенирными магазинчиками, ресторанчиками и т.д. Въезд на авто 1,5 доллара, вход 2 доллара. От стелы идет красная линия, символизирующая Экватор с указанием широты и долготы данного места.

Вокруг горы. Не знаю как другим, но мне понравилось. Поснимал на фотик и в авто. Надо было многое успеть, а уже вечерело. Машину я брал в порту в 15.00.

Курс взят на Баньос и Пуйо. Амазония меня не интересовала (в Венесуэле насмотрелся и дело здесь не в ноге). Источники горячие тоже не по мне. А вот отель на дереве меня действительно заинтриговал. О нем в своем рассказе упоминала Ольга.

Ночь упала незаметно, и я в потемках нашел очень приличный отельчик в городе Латакунга за 8(!!!)$. Кинул авто, покушал за 3 бакса куриного супа, две порции мясного гуляша с картошкой фри, запил все это дело лимонадом Фьора Ванти и довольным лег спать.

По дороге в Баньос и Пуйо. Вулкан. По дороге в Баньос и Пуйо. По дороге в Баньос и Пуйо. Кусок Амазонии

Наутро бордовое авто по кличке Мазда неслось по Панамерикане к Пуйо. Правда, с этой трассы пришлось свернуть, но и там дорога была очень даже приличная. Так, любуясь вулканами, горами и водопадиками, да еще и подбросив из Баньоса какого-то эквадорца, я добрался до Пуйо. Сразу принялся искать этот злосчастный отель. Перерыл в этом Пуйо все и всех — никто ничего подобного не слышал. Я уж даже дерево рисовал на бумаге, а на нем дом — ни фига. Разочарованный позавтракал в какой-то придорожной корчме огромным куском «чураско», двумя жареными яйцами, картошкой, каким-то салатом, да еще и лимонадом все запил. Хоть здесь порадовало, счет был на три доллара.

После этого взял путь на Куэнку. Дорога сначала до нее и Гуаякиля идет одна, но потом на Куэнку она сворачивает. То ли я проворонил поворот, то ли указателя просто не было, но я сбился с пути и вскоре заметил, что еду в Гуаякиль. Мне было абсолютно все равно и я продолжал движение вперед. Расстояние до Гуаякиля от того места, где я выехал на трассу примерно 270 км. Почти весь путь через горные перевалы и по серпантину. Я рассчитал все правильно, предполагая преодолеть это расстояние по светлому времени суток и приехать на месту к вечеру, но не тут-то было... Не доезжая до Гуаякиля каких-то 60 км, отмахав 200 км, 50 из которых были просто серпантином с паршивым покрытием без асфальта, я вперился в пробку. Сначала подумал, что авария. Вышел из авто, фотокамеру не взял. Подхожу к месту событий. Стоит полицейская машина. Толпа людей впереди. Гляжу, а дороги-то впереди нет… Скала вместе с дорогой опустилась метра на два, а перпендикулярно трассе зияет трещина-разлом в метр шириной. Я уже хотел бежать к авто за фотиком, как со скалы стали валиться камни, деревья и пыль.

Здесь уж не до любопытства, тем более, что, судя по небольшому количеству авто, все это дело произошло максимум минут 10 назад.

На дворе воскресенье, многие местные возвращаются с уикенда домой, туравтобусы, грузовики… Короче, осознаю, что надо возвращаться как можно быстрей. В противном случае, сейчас создастся затор и в ночИ вообще никуда не выберешься.

По дороге в Гуаякиль. Закат в горах. Горные дороги

Какой-то таксист вез в Гуаякиль местных. Спрашиваю у него объезд. Он говорит, что надо обратно ехать до той развилки, которую я проскочил, а это примерно 200 верст по горам. Я на заправку и рву обратно. Долетел, еще было светло. Принимаю решение ехать в сторону Куэнки сколько сил хватит. Дорога на Куэнку сначала хорошая, но как пошли горы, так дороге на многих, довольно продолжительных участках, приходит конец. Ехал долго. Уже на «автопилоте» нахожу первый попавшийся хостел за 8$, падаю в кровать и без ужина засыпаю мертвецким сном.

На утро оказывается, что до Куэнки я не доехал каких-то 70 км, а от развилки до Куэнки 279 верст. Короче, в тот день я объехал пол Эквадора.

Куэнка. Центр Куэнка. Центр
Куэнка. Центр Куэнка. Центр

В Куэнке в центре кинул машину, а сам пошел бродить по городу, пощелкал на камеру. Вообще-то, Куэнка довольно живой город. Но время поджимало, и я поехал в Риобамбу. До нее примерно 200 км. Добрался без приключений, нашел себе отель с парковкой и завтраком в центре города за 14$ и пешочком на разведку. К тому моменту меня уже мало чем можно было удивить после всех приключений. Несколько снимков на фотоаппарат, сон, а на следующий день в Кито сдавать авто и, переночевав ночь, вылетать в Гавану, мой перевалочный латиноамериканский пункт.

Риобамба Риобамба. Из времен вестернов Риобамба. В парке

 

* * *

 

P.S. На Кубе чувствую себя, как дома. Все привычно и знакомо. На этот раз, пользуясь двумя днями между рейсом из Эквадора и последним авиаброском на Москву, решаю сгонять в Кохимар. Это район Гаваны, удаленный от центра, где в свое время швартовал свою яхту «Пилар» Э. Хемингуэй. Здесь его звали «Папой» и знала каждая собака. В Кохимаре жил и его друг-кубинец, капитан «Пилара», который умер несколько лет назад, надолго пережив знаменитого на весь мир писателя. Хэм именно этому человеку завещал после смерти свою яхту. А когда умер старик, то она перешла в собственность Острова Свободы.

Кохимар. Памятник Э.Хемингуэю. Кохимар. Памятник Э.Хемингуэю. Кохимар. Крепость

Здесь же находится и ресторан «Ла Террасса», в котором Хемингуэй любил выпить мохито и послушать рыбацкие байки. Там он никогда не садился за столик, а располагался у барной стойки и высматривал проходящих, чтобы позвать и угостить ромом. Ну не любил человек выпивать один. Люди, вспоминающие его, говорят, что он всегда ходил неопрятно одетым, в видавших виды шортах, рубашке с коротким рукавом, но дорогие сандалии были ухожены.

Кохимар. Ресторан Ла Террасса. Кохимар. Ресторан Ла Террасса. Кохимар. Ресторан Ла Террасса.

Именно в Кохимар они притаскивали пойманных марлинов, и рыбины висели на берегу, ожидая взвешивания.

После смерти Хемингуэя благодарные жители этого рыбацкого поселка на свои деньги поставили ему неказистый памятник на берегу, напротив того места, где стоял «Пилар».

Так и до сих пор глаза писателя устремлены в морскую даль, будто что-то не успел он выхватить из этих просторов и донести до нас, простых смертных.

Он любил эти места и этих людей, а они в свою очередь любят и помнят о нем.

Кохимар. Берег

Размышляя об этом, я благополучно долетел до Москвы и смог поставить точку в моей поездке. Она оказалась самой трудной и непредсказуемой, но я ни о чем не жалею, и все это останется в моей памяти.

Очень надеюсь на то, что я еще обязательно посещу мой любимый континент.

Спасибо всем, кто в этом участвовал, помогал и у кого хватило терпения дочитать все это безобразие до конца!

До встречи!