МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия >

Покорители Анд

Текст и фото: Андрей Шляхтинский, гид-инструктор по странам Южной Америки и Карибам

 

Откровенно говоря, до звания покорителей самого высокого активного вулкана на Земле – Котопакси – мы все же не доросли, хотя изрядно поколесили по Андам. Да и заранее не рассчитывали на это, когда разрабатывали ознакомительную поездку в одноименный национальный парк в Экваториальных Андах. Тем не менее, до штурмового лагеря альпинистов, приткнувшегося на высоте 4800 метров над уровнем моря, мы – мои клиенты и я – с горем пополам буквально доползли уже в кромешной темноте. Те, кому часто приходится бывать в горах, легко себе представят, какую ночь нам пришлось пережить, не пройдя акклиматизацию, и всего за день поднявшись с 3000 метров до почти пяти. Ну а для остальных скажу, что ночевка была не из приятных.

Хотя незабываемая и фантастически красивая! В колдовском серебристом свете полной луны, повисшей прямо над головой, скованный вечными льдами и снегом рябой конус Котопакси сиял так, что можно было читать. Раскинувшиеся в километре под нами горные долины, каньоны и ущелья тонули в беспрестанно менявшихся тенях проплывавших ниже облаков. Разряженный воздух, головная боль, тошнота и ощутимый морозец дополняли идиллическую картину.

В деревянном двухэтажном строении барачного типа, как и бывает в таких случаях, собрался весьма колоритный народ со всего света. Кто-то уже акклиматизировался и в час ночи, облачившись в «скафандры», вместе с горными инструкторами-эквадорцами отправился на покорение вершины – 5896 метров. Другие – недавно прибывшие – отлеживались на дощатых нарах или в сомнамбулическом состоянии с опухшими физиономиями бродили по убежищу и в окрестностях, скрипели дверью в туалет и в муках ожидали, когда же организм привыкнет к высоте. Один из моих клиентов очень метко описал внешний вид человека, проходящего высотную акклиматизацию, назвав подобное душевное и физическое состояние «человек-будун».

Мы пережили голодную на кислород ночь, внезапную предрассветную метель и спустились таки до того места, где начинается (или заканчивается, смотря с какой стороны посмотреть) разбитая грунтовая дорога. Предварительно я созвонился – все-таки спутниковая система Iridium, несмотря на нестабильность связи, бывает полезна – с моим приятелем-проводником Алонсо Хоктагуано и договорился, чтобы он встретил нас на своем древнем внедорожнике. Предстояла незабываемая поездка по полупустынному плоскогорью, на многие километры лишенному человеческого жилья.

Автомобиль, петляя и сотрясаясь на колдобинах горного серпантина, спускается все ниже и ниже. Время от времени ключ выпадает из замка зажигания, и Алонсо приходится на полном ходу лезть за ним к педальному узлу. Голые каменные склоны постепенно обрастают травкой, потом цветущими кустарниками, пока, наконец, мы не достигаем зоны высокогорных андийских лугов – так называемых парамо. Здесь растут злаки, хотя в данном конкретном случае парамо достаточно бедны из-за засушливого микроклимата межгорных долин. Еще ниже, в зоне плоской пампы, поверхность земли на многие километры вокруг вулкана усеяна мириадами камней размером от ногтя до приличной скалы в рост человека. Все это – следы извержений, последнее из которых состоялось в 70-х годах прошлого века. Впрочем, наибольшая активность Котопакси пришлась на далекие 1742 и 1768 годы, когда существующий и поныне городок Латакунга, что в сорока километрах от горы, был полностью стерт с лица земли. А во время извержения 1877 года селевые потоки со склонов Котопакси достигли тихоокеанского побережья Эквадора.

Свежий прозрачный, словно стекло, воздух, ярчайшее солнце и табунки полудиких лошадей у горизонта. Нет-нет, да и мелькнет черно-белый силуэт хищной каракары. Крикливые чибисы взлетают из-под самых колес, а над мелководными холодными озерками да ручьями изредка можно заметить седую чайку – гавиота-де-парамо, как называют эту птицу по-испански.

Спокойствие и умиротворенность бескрайних пространств, звенящая тишина и безлюдье. А ведь когда-то – задолго до испанцев – тут жили люди. И свидетельством тому служат руины каменных стен, строителями которых были создатели так называемой культуры Пансалео-Пильяро. Они обитали здесь около тысячи лет назад. Что они тут делали, чем питались? Может, в те времена климат был чуть мягче, а земля плодороднее?

Вот и зона археологических раскопок. Частично восстановленная каменная кладка. От этих камней веет глубокой древностью. К ним хочется прикоснуться, идти вдоль стены и ощущать под ладонью их нагретую солнцем шершавую поверхность... Странное чувство... Как-нибудь надо будет обязательно вернуться сюда одному: взять лошадь, захватить палатку, толстое шерстяное пончо, запас продовольствия на недельку и не спеша погрузиться в этот мир Поднебесья. Можно забраться на один из вон тех почти идеально пирамидальных холмов и часами неподвижно сидеть на вершине, придаваясь медитации или наблюдая за хороводом неправдоподобно близких южных звезд.

Здесь ничто не напоминает о том, что на дворе XXI век. Что где-то рождаются, живут и умирают люди...

Но работа гида-инструктора – особенно когда работаешь с индивидуальными клиентами – накладывает на человека весьма серьезные обязательства. Как бы мне не хотелось продлить пребывание в Котопакси, нам предстоит отправиться на север горного Эквадора, в городок Отавало. Там каждую субботу открывается огромный индейский рынок. Так называемая Ферия-де-Отавало. Это весьма популярное место среди туристов: как иностранцев, так и самих эквадорцев. Тут продают все: от сувениров-безделушек до неплохих шерстяных изделий, музыкальных инструментов, экзотических фруктов, овощей и мяса. На мой взгляд, рыночный день в Отавало уступает по своей самобытности и разнообразию товаров «Рынку Ведьм» в боливийском Ла-Пасе. Но не по красочности одеяний индейцев-отавало! Особенно индеанок, ежедневно облачающихся в традиционные длинные черные юбки до пят и расшитые белые блузы.

Но есть и другая причина побывать в Отавало. Это – захватывающие петушиные бои. Они начинаются с наступлением темноты и продолжаются до четырех утра. Мало кто из приезжих знает о ринья-де-гальос. А ведь это зрелище достойно того, чтобы не поспать одну ночь! Особенно если вы азартная, увлекающаяся натура. Ведь ставки могут быть весьма высоки...

 

Альпака. Вулкан Котопакси. Альпака на парамо Котопакси.
Высокогорный пейзаж. Высокогорные цветы. Котопакси - самый высокий активный вулкан Земли.
Вид на Котопакси с уровня парамо. Цветущие водоросли в высокогорном ручье. Парамо в окрестностях Котопакси.
Разрез ущелья на склоне вулкана Котопакси 4500 м. Частная асьенда высота 3100 м.
Женщина-отавало. Девочка из Отавало. Индеанка-отавало в повседневном наряде.
Молодые индеанки-отавало. Индеанка с гор. Провинция Котопакси. Индеанка-кичуа с гор.
Традиционная ферия в Отавало. Старик-горец из Мачачи на велосипеде. Уличный музыкант в Кито на Пласа-Гранде.
Гитара из панциря броненосца-качикамбу. Индейская бижутерия на рынке. Рыночный антиквариат.
Флейты-антара на рыночном развале. Реплика с древней маски культуры Толиба. Тряпичные куклы-игрушки.